معلومة

إذا قمت بتطعيم شجرتين معًا عندما كنت صغيرًا ، فهل ستنموان كنبات واحد؟


إذا قمت بتطعيم شتلتين من شجيرات التفاح معًا - عن طريق ثني القمم تجاه بعضهما البعض وربطهما معًا - فهل ستنمو النباتات كواحدة وتستفيد من بعضها البعض ، أم أنها ستقاتل بعضها البعض من أجل مساحة الجذر والضوء؟ إذا كانوا ينمون مع بعضهم البعض ، فيمكنني نظريًا زراعة مجموعة من أشجار الفاكهة المتقاربة بأي طول ، وسيتم تقويتها من قبل بعضها البعض في ظروف سيئة.


هناك بعض الإجابات على هذا السؤال. خاصة عندما يتعلق الأمر بالأشجار ، يمكنك تطعيم شجرتين أو أكثر على نفس الجذر ، أو حتى طرف واحد في شجرة.

ولكن إذا أخذ الكسب غير المشروع ، فلن يكون سلوكه مختلفًا كثيرًا عن مجرد المزيد من فروع نفس الشجرة. لن يكون تشابكها هيكليًا مختلفًا عما إذا كنت قد أخذت للتو أغصان شجرة واحدة لدعم بعضها البعض. عادة ما يكون للكسب غير المشروع مجموعة واحدة من الجذور من الشجرة المضيفة. لن يتنافسوا. سيكون الاتجاه هو أن تنمو الفروع بشكل منفصل حتى يتمكنوا من الحصول على ضوءهم بشكل مستقل. هذا يشبه إلى حد كبير أي شجرة مفردة أخرى. لست متأكدًا من دمج نصفين من الشجرة معًا - ففضح الجذور قد يؤدي إلى قتل الشجرة أو زعزعة استقرارها.


ما تصفه ليس تطعيمًا بل يسمى بالتطعيم ويمكن أن يقدم بعض النتائج الرائعة حقًا. يمكن التنظير في بعض الأحيان قيادة للتطعيم الطبيعي ولكنه لا يحدث في كثير من الأحيان. التفاح مرشح جيد لهذا لتشكيل التطعيم لكنه غير مضمون. والأهم من ذلك أن الأشجار غالبًا ما تتنافس على الضوء ، لذا ينتهي بك الأمر إلى زراعة المزيد من الأشجار بنفس الكمية من الفاكهة ، بالإضافة إلى أنها تستغرق وقتًا طويلاً للغاية.

أما بالنسبة للتقوية التي تعتمد كثيرًا على ما تسميه تقوية ، فقد تساعد بعضها البعض من الناحية الهيكلية ولكن الانضمام يصبح مسؤولية عن قول شيء مثل ظروف الجفاف لأن لديك كتلة جذر أصغر لكل شجرة.


يتم التكاثر اللاجنسي للعديد من أشجار الكاكي عن طريق التطعيم. التطعيم هو طريقة تكاثر تسمح لك بدمج شجرتين في عينة جديدة واحدة من خلال الانضمام إلى نظام جذر لشجرة واحدة ، يُطلق عليه اسم الجذر ، إلى نظام إطلاق من شجرة أخرى ، يُطلق عليه اسم السليل. على سبيل المثال ، يمكنك اختيار الجذر من صنف شديد التحمل أو مقاوم للأمراض أو سليل من صنف البرسيمون مع فاكهة وفيرة ولذيذة. بشكل عام ، تأتي جذور الكاكي المفضلة من ديوسبيروس كاكي أو لوتس. تشمل السلالات الشعبية أصنافًا قابضة مثل Hachiya ، مع الفاكهة التي يجب أن تنضج حتى تصبح طرية قبل الأكل ، وأنواع غير قاسية مثل Fuyu ، تؤكل مقرمشة مثل التفاح.

من الأفضل تطعيم الكاكي خلال فصل الشتاء ، عندما تكون الشجرة الأم للسليل وشجرة الجذر الصغيرة نائمة. يجب أن تختار شجرة جذر بقطر لا يقل عن ثلاثة أثمان بوصات وأن تقطع سليلًا بنفس القطر تقريبًا. يجب أن يكون طول السليل من 6 إلى 8 بوصات وله براعم إلى أربعة براعم. من أجل جعل الشجرتين المختلفتين تنمو معًا ، يجب ربط الجذر والطعم بطريقة تلامس أنسجة الكامبيوم في اللحاء الداخلي بعضها ببعض.


زراعة الفاكهة: تطعيم أشجار الفاكهة في بستان المنزل [صحيفة وقائع]

يعود التطعيم كوسيلة لإكثار أشجار الفاكهة إلى عدة آلاف من السنين أو أكثر. يتم استخدام التطعيم لسببين رئيسيين: معظم أشجار الفاكهة لا تتحقق في البذور (البذور من تفاح ماكنتوش لن تنمو إلى أشجار ماكينتوش) والعقل لا يتجذر بسهولة. يتم استخدام تقنية التطعيم للانضمام إلى قطعة من الخشب النباتي (السليل) من شجرة نرغب في تكاثرها إلى جذر.

التطعيم هو وسيلة ممتعة للاستمتاع أكثر من بستان منزلك. يمكنك استخدام التطعيم لإنشاء أشجار من عدة أنواع أو إدخال أنواع جديدة في بستان منزلك. يمكن أيضًا استخدام التطعيم لتغيير أنواع مختلفة من الأشجار في بستانك الحالي (انظر Cleft Grafting أدناه).

تذكر أنك دائمًا ما تقتصر على التطعيم داخل الأنواع. معظم أصناف التفاح متوافقة مع بعضها البعض كما هو الحال مع معظم أنواع الكمثرى. لا يمكنك تطعيم سليل التفاح على جذر الكمثرى أو العكس.

اختيار الجذر

اليوم لدينا مجموعة واسعة من خيارات الجذر التي ستنتج أشجارًا بأحجام مختلفة ، من الأشجار "القياسية" بالحجم الكامل إلى الأقزام الحقيقية (أقل من 10 أقدام عند النضج). تختلف الجذور المختلفة ليس فقط في الحجم النهائي للشجرة ، ولكن أيضًا في صلابتها الشتوية ، ومقاومتها لبعض الحشرات والأمراض ، والأداء في أنواع تصريف التربة المختلفة. معظم الجذور القزمية تكون أيضًا مبكرة النضج ، مما يعني أنها تؤتي ثمارها في وقت مبكر من حياة الشجرة.

يتم تكاثر جذور الجذر إما بالبذور (لجذور الشتلات) ، أو عن طريق عملية قطع الجذور ، المعروفة باسم الطبقات. عادة ما تكون جذور الجذر القزمة عبارة عن عقل متجذرة (الشكل 1). تقدم العديد من مشاتل الجذور بكميات صغيرة لمزارعي المنازل المهتمين بالتطعيم ، وتقدم العديد من المشاتل أشجار الفاكهة على مجموعة واسعة من الجذور. فيما يلي أوصاف لبعض جذور التفاح الشائعة.

نبتة: تنتج جذور الشتلات أشجارًا كبيرة يصعب تقليمها وحصادها ومكافحتها للآفات. لا ينصح باستخدام جذور الشتلات في الحدائق المنزلية. قليل من الحدائق المنزلية بها مساحة لهذه الأشجار الكبيرة والانتظار حتى الفاكهة الأولى سيثبط عزيمة معظم المزارعين. بالإضافة إلى ذلك ، فإن مكافحة الآفات بهذه الأشجار الكبيرة أمر صعب للغاية ، وعادة ما تتطلب معدات كهربائية لتطبيق الرش. ومع ذلك ، قد يكون لهذه الأشجار قيمة عند استخدامها لزراعة الحياة البرية. تكلفتها أقل من الأشجار ذات الجذر المتقزم وستنمو بسرعة ، وتتجاوز قريبًا مدى وصول الغزلان إذا تم توفير الحماية لبضع سنوات فقط

M.7 (Malling 7): كان M.7 هو الجذر الأقزام السائد في بساتين NH لسنوات عديدة. تنتج شجرة شبه قزم يصل ارتفاعها إلى 15 قدمًا وتحتاج إلى 15 قدمًا من المساحة الجانبية. يبدأ الاثمار عادة بحلول السنة الخامسة من الزراعة. M.7 لديها بعض نقاط الضعف ، على سبيل المثال ، تنتج العديد من مصاصات الجذور التي يجب قطعها كل عام. على الجانب الإيجابي ، M.7 يتحمل تعفن الياقات ، وهو مرض رئيسي ينتقل عن طريق التربة من التفاح. علاوة على ذلك ، فإن معظم الأصناف المطعمة على M.7 مثمرة للغاية. يجب تثبيت أشجار التفاح على M.7 لتوفير دعم للجذع لأول أربع أو خمس سنوات.

M.26 (مالنج 26): M.26 هو جذر تفاح ممتاز للحدائق المنزلية. إنه مبكر النضج ، وغالبًا ما يحمل بعض الفاكهة في وقت مبكر من العام بعد الزراعة. إنه شديد التحمل ويجب أن يعمل بشكل جيد في التربة جيدة التصريف في جميع أنحاء NH. ينتج عدد قليل جدًا من مصاصي الجذور. يحتاج إلى دعم (ويفضل أن يكون ذلك تدومًا لحياة الشجرة) ، وينتج الأحرف الأولى من الجذر السمين (تسمى عقدة النتوءات) على الجزء الموجود فوق سطح الأرض من الجذر. عقدة الأزيز هذه جذابة للحفارين. M.26 أيضا عرضة لمرض اللفحة النارية للمرض الجرثومي. زرع الشجرة مع اتحاد الكسب غير المشروع فقط بوصة واحدة أو نحو ذلك فوق الأرض بحيث يتم كشف أقل جذر. يمكن زراعة معظم الأصناف على M.26 بمسافة 8 أقدام.

برعم 9 (Budagovsky 9): هذا هو الخيار الأول للحدائق المنزلية في ولاية نيو هامبشاير إذا رغبت في الحصول على شجرة قزم كاملة. هذا الجذر منتِج ، مبكر النضج ، وعندما ينضج ، يبلغ ارتفاع الأشجار على هذا الجذر من سبعة إلى ثمانية أقدام فقط. يجب أن تكون مثبتة لتوفير الدعم لأحمال المحاصيل الثقيلة. إنه شديد التحمل ويجب أن يعمل بشكل جيد في جميع أنحاء نيو هامبشاير. يمكن تعيين أشجار التفاح في Bud 9 rootstock على مسافة 7 أقدام في بستان المنزل.

اختيار وتخزين خشب السليل

تبيع العديد من المشاتل خشب السليل. المصادر الأخرى للأصناف الفريدة هي البساتين التجارية في نيو هامبشاير ومزارعي الفاكهة المنزليين الآخرين. يتم جمع خشب التطعيم بينما لا تزال الأشجار نائمة (عادةً في أواخر فبراير أو مارس في نيو هامبشاير). يجب أن يكون خشب التطعيم مستقيمًا وناعمًا وبسمك قلم رصاص تقريبًا (الشكل 2). تعتبر براعم الماء التي تنمو بشكل عمودي في قمم الأشجار المركزية مثالية.

بمجرد القطع ، قم بقص أطوال 12-18 بوصة ، وضعها في كيس بلاستيكي مخصص للطعام. ضع منشفة ورقية مبللة أو طحالب الطحالب في الكيس للحفاظ على الرطوبة وإغلاقها ووضعها في الثلاجة حتى تصبح جاهزًا للتطعيم ، عادةً في منتصف أبريل إلى أواخره.

العديد من الأنواع الجديدة من التفاح والكمثرى حاصلة على براءة اختراع. يتطلب نشر الأصناف الحاصلة على براءة اختراع إذنًا من صاحب البراءة بالإضافة إلى رسوم ملكية لكل شجرة جديدة يتم إنشاؤها.

تطعيم السوط واللسان أو المقعد

الأسلوب الشائع في التطعيم الربيعي هو تطعيم السوط واللسان ، المعروف أيضًا باسم تطعيم مقاعد البدلاء. يمكن استخدام تطعيم السوط واللسان لإضافة أصناف متعددة إلى شجرة التفاح أو الكمثرى التي تنمو بالفعل في بستان المنزل. نظرًا لأن هذه التقنية تتضمن ربط خشب بقطر متساوٍ أو متساوٍ تقريبًا ، بشكل عام حول سمك القلم الرصاص ، يتم تطعيم السوط واللسان بالقرب من نهايات الفروع.

لإكمال هذا الكسب غير المشروع ، ستحتاج إلى سكين حاد وإما شريط تطعيم أو شريط لاصق أو شريط بلاستيكي لإغلاق الكسب غير المشروع. القطع الأول عبارة عن قطع ناعم يبلغ طوله حوالي 1 إلى 1 بوصة ، ويتم صنعه بضربة سكين واحدة (الشكل 3). يتم إجراء هذا القطع على الجذر عدة بوصات فوق الجذر العلوي. يتم إجراء قطع مطابق في الجزء السفلي من قطعة طويلة من خشب التطعيم بطول 5-6 بوصات.

الشكل 3: يجب أن يتم قطع الوجه بضربة واحدة للسكين ويصل إلى نقطة حادة.

القطع الثاني أصعب قليلاً. ابدأ بالإمساك بالخشب كما هو موضح في الشكل 4. بدءًا من نقطة حوالي بوصة لأسفل من طرف السطح المقطوع ، واقطعه إلى منتصف الطعم الجذري. يجب أن يكون هذا القطع موازيًا لحبوب الخشب (الشكل 4). يجب تحضير الجزء السفلي من السليل بنفس الطريقة تمامًا مثل الجزء العلوي من الجذر.

انضم إلى القطعتين المحضرتين ، المطعوم والجذر (الشكل 5). ادفع الاثنين معًا بقوة لضمان ملاءمة مريحة واتصال جيد. أخيرًا ، قم بلف اتحاد الكسب غير المشروع الجديد لحماية الأنسجة من الجفاف. الشريط اللاصق هو أحد الخيارات. آخر هو شريط تطعيم تم تطويره خصيصًا. (الشكل 6). أفضل استخدام شرائح بلاستيكية بعرض 1 بوصة مقطوعة من أكياس الخبز. ابدأ أسفل الاتحاد المشكل حديثًا ، وقم بمد البلاستيك قليلاً بينما تلتف حول النقابة وأعلى. سيساعد هذا في تأمين ختم مقاوم للرطوبة. بمجرد تغطية الوصلة بالكامل ، اربط الشريط البلاستيكي بعقدة بسيطة. يظهر السوط الملتئم وطُعم اللسان في الشكل 7.

الشكل 5: يتم ضم المطعوم والجذر لإكمال الكسب غير المشروع. الشكل 6: الكسب غير المشروع للسوط واللسان المكتمل ، ومختوم بشريط التطعيم

يتم وضع الأشجار المطعمة حديثًا في صف الحضانة لتنمو. تعد حديقة الخضروات المنزلية مكانًا مثاليًا لزراعة هذه الأشجار لمدة عام أو عامين حتى تصبح كبيرة بما يكفي لزراعتها في موقعها الدائم. عند زراعة الأشجار المطعمة ، تأكد من ضبط اتحاد الكسب غير المشروع 2 "(الشكل 8) أو نحو ذلك فوق سطح الأرض لضمان عدم تجذير السليل.

الشكل 8: ضع الأشجار بحيث يكون اتحاد الكسب غير المشروع بضع بوصات فوق الأرض. إذا كانت جذور التطعيم (متنوعة) ، فستنتج شجرة كبيرة.

التطعيم المشقوق

التطعيم المشقوق هو تقنية تنتج اتحادًا بين جذع جذع كبير أو طرف وسليل أصغر بكثير. باستخدام هذه الطريقة ، يمكن تحسين الشجرة الأقدم لتغييرها إلى نوع مرغوب فيه أكثر.

بالنسبة لهذه الطريقة ، يتم جمع خشب التطعيم وتخزينه كما هو موصوف لتطعيم السوط واللسان. مرة أخرى ، يتم إجراء هذا التطعيم في أبريل في نيو هامبشاير.

الخطوة الأولى في التطعيم المشقوق هي تحضير الشجرة القديمة للعمل العلوي. يتم قطع الشجرة على ارتفاع مناسب ، عادة 30 بوصة أو نحو ذلك فوق الأرض (الشكل 9). بدلاً من ذلك ، يمكن تحسين الفروع الفردية داخل شجرة أقدم باستخدام نفس التقنية.

الشكل 9: شجرة تفاح أقدم ، مقطوعة حوالي 30 بوصة فوق الأرض استعدادًا لعملية التطعيم المشقوقة.

باستخدام مطرقة وأداة تطعيم مشقوقة مصممة لهذا الاستخدام أو بدلاً من ذلك ، بلطة أو إزميل ، يتم عمل شق أو شق في الخشب (الشكل 10). يتم فتح هذا الشق بعد ذلك باستخدام طرف أداة التطعيم المشقوقة المصممة لهذا الغرض ، أو مفك براغي أو أداة مماثلة (الشكل 11).

الشكل 10: شق أو شق تم إجراؤه باستخدام أداة التطعيم بالمطرقة والشق. الشكل 11: الفتح مفتوح باستخدام نهاية أداة التطعيم المشقوقة المصممة لهذا الغرض.

بمجرد تحضير المرق ، يتم تقطيع السليل وإدخاله لإكمال عملية الترقيع. يتم تحضير سليلين باستخدام قطع من الخشب بسمك قلم رصاص ، يبلغ طوله حوالي خمس إلى ست بوصات. يتم تحضير الجزء السفلي من كل سليل عن طريق قطع واحد ، أملس ، مائل على كل جانب (الشكل 12).

الشكل 12: الجزء السفلي من السليل المستخدم في التطعيم المشقوق. يجب ضبط الجانب السميك على السطح الخارجي للمخزون.

يتم وضع هذه السلالات في الشق ، واحدة على كل جانب ، بحيث يتم "اصطفاف" أو تلامس المناطق الكامبية للمخزون والسليل (الأشكال 13 و 14 و 15). من المهم ملاحظة أن لحاء المرق هو أكثر سمكًا من السليل. المفتاح هو محاذاة المناطق الصخرية ، وليس الحافة الخارجية لحاء كل منها.

الشكل 13: نقطة السكين تحدد المنطقة الكامبية للسهم. يفصل اللحاء عن الخشب الصلب بالداخل. الشكل 14: سليل تم إدخاله بشكل صحيح في المشقوقة في المخزون ، مما يضمن اتصال المنطقة الحميمة. الشكل 15: الطعم المشقوق المكتمل - الختم بمركب التطعيم هو الخطوة التالية.

إذا كان قطر المخزون أكبر من أربع أو خمس بوصات ، أود إدخال سليل إضافي باستخدام تقنية تسمى التطعيم أو تطعيم اللحاء. يتم تحضير السليل كما هو موضح في الشكل 16. مرة أخرى ، يتم استخدام سليل من أربعة إلى خمسة بوصات. يتم إجراء قطع بطول بوصة واحدة في منتصف السليل من الأسفل ، ويتم إزالة جانب واحد. غالبًا ما يكون الجانب الآخر مدببًا عند الطرف لتسهيل انضمام السليل إلى المخزون.

الشكل 16: سليل مُعد للاستخدام في التطعيم بالترصيع أو اللحاء.

ضع السطح المسطح المقطوع من السليل بشكل مسطح مقابل المرق وتتبع الجوانب في لحاء السليل بالسكين. ثم قطع اللحاء على طول الطريق إلى الخشب الصلب باستخدام اقتفاء أثر كدليل. انزع اللحاء بحذر وحرك السليل للداخل حتى يستقر (الشكل 17). باستخدام رفرف اللحاء كوسادة ، ثبت السليل في مكانه باستخدام مسمار سلكي واسع الرأس (الشكل 18).

أدخل سليل كل أربع بوصات في محيط المخزون. بعد وضع السليل في كل جانب من شق الشق وإضافة الطعوم المرصعة ، يجب تغطية جميع الأسطح المقطوعة لمنع جفاف الأنسجة الحساسة. استخدم مركب تطعيم متوفر تجاريًا لهذا الغرض. افحص الطعوم التي تم تصنيعها حديثًا لعدة أيام للتأكد من عدم فتح أي ثقوب في مركب التطعيم (الشكل 19).

الشكل 19: يجب أن يغطي مركب التطعيم جميع الأسطح المقطوعة للمخزون والسليل. تأكد من تغطية الشق أو الانقسام بالكامل ، بما في ذلك جانب الجذع.

ماذا بعد؟

إذا تم إجراء الطعوم بشكل صحيح ، سينمو معظمها ، وبعضها ينمو بقوة. ستكون هذه الطعوم هشة لبضع سنوات ، لذا فإن التدريب المناسب مهم.

في الربيع الذي يلي التطعيم ، حدد طعومتين ناجحتين وضمهما معًا عن طريق لف الأضعف في واحدة أقوى وربطها بشريط كهربائي بلاستيكي أسود. بمرور الوقت ، ستُطعم هذه البراعم الملفوفة معًا وتخلق جسرًا طبيعيًا قويًا جدًا (الشكل 20).

الشكل 20: يؤدي التفاف السليلتين المشحوبتين بنجاح معًا إلى إنشاء بنية قوية جدًا.

أخيرا

الأدوات والإمدادات المناسبة تجعل مهمة التطعيم أسهل. هناك العديد من مركبات التطعيم الجيدة في السوق. تلك التي لا تحتاج إلى تدفئة أسهل في الاستخدام. بينما يمكن استخدام الأحقاد لعمل الطعوم المشقوقة ، فإن أداة التطعيم المشقوقة غير مكلفة نسبيًا وتجعل المهمة أسهل. أخيرًا ، السكين الحاد هو أهم أداة تطعيم لديك ومن المنطقي شراء سكين عالي الجودة.

قم بتنزيل المصدر للحصول على ورقة الحقائق الكاملة ونسخة قابلة للطباعة.


سؤال تدريب Espalier: هل يمكنني تطعيم شجرتين حيويتين معًا؟ ماذا سيحدث؟

سأحاول إنشاء سياج تعسفي (الصورة 1) بأشجار التفاح المطعمة التي زرعتها منذ شهر تقريبًا. ليس لدي أي خبرة فيما أفعله من أي وقت مضى بخلاف ما أقرأ عنه على الإنترنت. أنا متأكد من أنه يمكنني القيام بذلك ولكن لدي سؤال لا يمكنني العثور على إجابة له ، لذلك سأرى ما إذا كان أي شخص هنا قد حاول ذلك أو لديه أي معرفة بهذا الموضوع.

لدي 6 أنواع مختلفة من أشجار التفاح المزروعة بالفعل في الأرض على بعد 11 قدمًا. ماذا سيحدث إذا قررت في السنوات القادمة عندما اقتربت الفروع في كل صف بما يكفي لتوصيلها معًا؟ ؟ هذا يعني بعد ذلك ربط جميع الأشجار الستة معًا جنبًا إلى جنب على طول الخط. هل سيكون هناك أي فائدة لربطهما معًا وهل سيكون هناك جانب سلبي للتواصل معًا؟ ؟ ؟ سأحاول رسم ما أتحدث عنه بالضبط حتى تحصل على فكرة أفضل. أنا لست فنانًا ، لذا يرجى التحلي برسمي

سوف أقوم ببناء السياج التعريفي بكابلات تمتد من طرف إلى آخر حتى أتمكن من تدريب الأشجار على طول السلك نفسه. الصورة 2 هي (ما يسمى برسم بابلو بيكاسو) حيث كنت أفكر في الانضمام إليهم معًا.

  • 1

مبهر! لا أعرف ما يكفي عن تطعيم الأشجار لإعطاء إجابة ، لكنني أشعر بالفضول حقًا لمعرفة ما إذا كان أي شخص لديه خبرة أكبر يعرف ذلك. أعرف أن هناك سمات تنتقل من شجرة إلى أخرى عن طريق التطعيم (وهذا هو السبب في أن الطعم الجذري يمكن أن يعطي مقاومة للأمراض وخصائص مكانة للشجرة المطعمة بها). أتساءل أيضًا كيف يمكنك تطعيمهما معًا. هل ستطعمهم في حرف Y أم فقط في بعضهم البعض ، بحيث يصبح كل منهم طريقًا مسدودًا في بعضهم البعض؟

لقد أرفقت تقديري الرهيب للأشجار التي يتم تطعيمها.

  • 2

إذا كنت تبحث عن "تشكيل الشجرة" في Google ، فستجد كل أنواع الصور والمقالات حول كيفية ثني الأشجار ودمجها لتصبح كيانًا واحدًا.

هذا مقال من مجلة UK Permaculture Magazine الذي يتحدث عن هذا الموضوع.

لذا ، نعم ، من الممكن أن تفعل ما تقترحه. بعض الأشجار مثل الصفصاف والجميز يمكن تشكيلها ودمجها بسهولة أكبر من الأنواع الأخرى.

تحقق من هذه الصور لرؤية مجموعة واسعة من الاحتمالات.

"قاعدة عدم وجود عالم ملكي. ولكن كل الأشياء الجديرة بالخطر كما هو الحال في العالم الآن ، هذه هي رعايتي. ومن جانبي ، لن أفشل تمامًا في مهمتي إذا كان أي شيء يمر خلال هذه الليلة لا يزال تنمو أكثر عدلاً أو تحمل الفاكهة والزهور مرة أخرى في الأيام القادمة. فأنا أيضًا وكيل. ألم تعلم؟ " جاندولف

  • 2
  • 4

  • 2

نعم ، يمكنك الانضمام إلى الأشجار طالما أنها من نفس العائلة (التفاح في هذه الحالة) ، كما يذكر ديفيد ، يمكن أن يكون هناك تراجع ولكن هذه ليست معتادة.

تم ربط الأسوار الحية لعدة قرون ولا يزال العديد من الأسوار القديمة مزدهرة بعد بضع مئات من السنين.

للانضمام إليهم ، كل ما عليك فعله حقًا هو كشف طبقة الكامبيوم حيث تتقاطع الفروع ثم ربطها معًا ، استخدم بعض غراء إلمر الأبيض لتغليف المفصل لمنع الحشرات والأمراض وأنت على ما يرام.
يمكنك استخدام مادة الشريط المطاطي لربطها وسوف تتعفن بعيدًا في الوقت الذي تلتئم فيه الجروح. إذا كنت تستخدم الحبال ، فستحتاج إلى مراقبة الأغطية بحيث يمكنك تغييرها مع نمو الفروع معًا حتى لا يكون هناك أي تشوه.

قائمة خيوط سلسلة التربة الملحمية من Bryant RedHawk نحن نحب الزوار ، ولهذا السبب نعيش في مقصورة منعزلة في أعماق الغابة. "مزرعة Buzzard's Roost (Asnikiye Heca)." تشجيع الزراعة المستدامة لإنقاذ كوكبنا.

  • 3

منذ سنوات ، رأيت نفقًا مثل الشجرة مصنوعًا بالكامل من أشجار الكمثرى المندمجة. كانت الأشجار 8 'في المنتصف وتقوس حتى ارتفاع 11 تقريبًا حيث تم تقويسها وتم تطعيمها بالشجرة على الجانب الآخر وتم تدريب الفروع بشكل جانبي وتطعيمها معًا. النفق كان مليئا بالكمثرى وبرودة أكثر من خارج الهيكل.

  • 2

إذا بحثت عن بعض تقنيات بونساي ، فسترى تقنيات مختلفة لتطعيم نباتين منفصلين من نفس النوع ، ويتم معظمها عن طريق إزالة اللحاء بعناية
إن القيام بذلك أثناء نموها من النباتات الصغيرة التي تم إنشاؤها بالفعل هو أحد الطرق.

من الأفضل أن تقرر إلى أي مدى ستكون "أعمدة السياج" الخاصة بك ، ثم زراعة الأشجار الصغيرة المتباعدة. ضع المنشور في منتصف الطريق بين الشتلات وقم بتشغيل أسلاك الشد بين الأعمدة دون الكثير من التوتر عليها.

ابدأ في تدريب "الفرع الرائد" في الربيع تكون الأشياء مرنة ومليئة بالنسغ. اجعلها مثبتة برفق ونعومة بموجه السلك إلى الجذع المجاور عند الارتفاع الذي تنمو فيه أو استخدم أسلاك الشد برفق كمثبتات لتأمين سلك مربوط برفق بفرع يكون على ارتفاع مختلف قليلاً. الأمر متروك لك لكيفية القيام بذلك ، قائدين منخفضين من جذع واحد يزودان شجرة على أي جانب أو يأخذ قائدًا واحدًا فقط من كل جذع ويأخذها إلى شتلة واحدة فقط في كل مستوى.

تتمثل إحدى الطرق المثيرة للاهتمام في استخدام مثقاب بطارية بطيء السرعة أو مثقاب يدوي حاد وحفر ثقب بفتحة خشبية مثقوبة بحوالي بوصة أو نحو ذلك في الجذع بقطر القائد الذي قررت أن ينمو حيث سيدخل الجديد جذع .

عادة ما تخلعه من شجرة مجاورة باستخدام شمع التطعيم وشريط مطاطي ذاتي الاندماج لإغلاق الفتحة والحفاظ على القائد في مكانه في الجذع الجديد.

كان العرض التوضيحي الذي رأيته هو المكان الذي كان فيه قائد طويل من أعلى شجرة صغيرة يتأرجح ببطء ولكن تم سحب سورلي لأسفل مباشرةً في الحرف "P" باليد ثم تم سحبه من خلال الفتحة التي مرت عبر الجذع مباشرة ، ومختومة بالتطعيم الشمع ، المربوط بسلك بونساي الناعم بقطر 5 مم والذي كان يمر به النحل عبر أنبوب بلاستيكي ناعم لمنعه من القطع في نقاط التلامس لتأمينه وتركه لينمو.
تم القيام بذلك لعمل فرعين منخفضين جديدين لتحقيق التوازن في الشجرة في السنوات اللاحقة. يمكن استخدامه أيضًا لوضع اثنين من القادة الجانبيين في الأسفل.

مرة أخرى ، حيث يمر القائد عبر الجذع المحفور ، ستحتاج إلى إزالة اللحاء الخارجي والداخلي بالطريقة الموصوفة بحيث تكون قد كشفت فقط عن طبقة Cambian التي تظهر. لا تفرط في القيام بذلك وتقطع كثيرًا بحيث يتبقى لديك الخشب فقط. لن ينمووا.

يجب أن يكون أحد جوانب هذه اللحاء التي تم تنظيفها (عند نقطة الانضمام فقط) جهة اتصال جيدة مناسبة لطبقة الكامبيوم في الشجرة المضيفة ، لذا استخدم الفرجار لقياس القطر لاكتشاف حجم الحفر الذي ستحتاجه.

من المفيد قضاء بضع ساعات أو نحو ذلك في تعلم كيفية قطع اللحاء الخارجي ثم حلق اللحاء الداخلي لفهم شكل طبقة الكامبيوم على كل شجرة معينة.

إذا ذهبت بعيدًا وقمت بقطع كل شيء حتى يكون لديك خشب الشجرة فقط ، فلن يكون هناك أي مسار من العناصر الغذائية لتمريرها وسيفشل القطع / الكسب غير المشروع

تتم معظم عمليات التطعيم هذه في أوائل الربيع عندما تبدأ النسغ في الارتفاع في النباتات المضيفة مع موسم النمو ، ثم يمنحك فرصة أكبر بكثير لقبول بانت المضيف للوافد الجديد.

رد المرض على سياج شجرتك ..
إذا كان هناك أي مرض من شأنه أن يقتل شجرة واحدة تمامًا في هجوم واحد ، فعندئذ نعم يمكن أن يكون مشكلة .. لحسن الحظ لا توجد العديد من هذه الأمراض التي لا يمكن علاجها باستخدام المنتجات الطبيعية التي تتوافق تمامًا مع أخلاقيات المواقع.

نظرًا لأنه سيكون لديك العديد من الأشجار قريبة من بعضها البعض في معظم الأوقات ، يمكن قطع أي مرض آخر وإغلاق الجرح العاري بمركب بسيط مانع للتسرب.


إذا قمت بتطعيم شجرتين معًا عندما كنت صغيرًا ، فهل ستنموان كنبات واحد؟ - مادة الاحياء

كاليفورنيا، الولايات المتحدة

ماذا تفعل عندما تنمو شجرتان بالقرب من بعضهما البعض؟ على سبيل المثال ، لدينا مجموعة من الأشجار المتنافسة ، مثل البلوط والأوكالبتوس ، والرماد والبلوط ، إلخ. جميع المتطوعين بمرور الوقت ولكن المالك السابق سمحوا لهم بالنمو. قرأت أن المنافسة الصغيرة جيدة ، ولكن ماذا عن عندما تنمو الأشجار التي يبلغ ارتفاعها 10 أقدام على بعد 12 بوصة؟ قطع واحد لا تريد & # x27t؟

الإجابات

بالضبط ، أخرج الشخص الذي لا تريده. لكن أزل الجذع أو استخدم Stumpkiller ، أو & # x27ll تبدأ في النمو مرة أخرى.

10 أقدام ليست شيئًا في حياة تلك الأشجار - إذا تُركت فإن الجذوع سوف تلمس بعضها البعض وتدفع نحو الفضاء قبل أن تمر سنوات عديدة أخرى. إذا سمح لشجرة واحدة بتحقيق شكلها الكامل ، فستكون أكثر إرضاءً في النهاية من أربعة أو خمسة مزدحمة معًا.

& # x27Houston ، لدينا مشكلة & # x27
على بعد 12 بوصة ، لا يمكنك إزالة الجذع دون المساومة على الشجرة التي تحاول تجنيبها وأنصح بعدم استخدام قاتل الجذع في هذه الحالة. تتشابك الجذور وتتبادل الأشجار الطعام والمياه الجوفية ، وبالتالي فإنها ستقتل الجذع أيضًا ، مما يؤدي إلى قتل كلتا الشجرتين. ما عليك سوى قطع الشجرة القربانية إلى أدنى مستوى ممكن ، ثم استخدام مطحنة الجذع لإنهاء المهمة. يمكنك استئجار واحد حقيقي رخيص أو استئجار شجرة.

ستجد هنا مقالة ممتعة للغاية: http://blog.drwile.com/؟p=14646

أي تطبيق لجرعة الجذع على جذع شجرة مقطوع لن يؤدي إلا إلى قتل تلك الشجرة الفعلية - لا توجد عملية تناضح أو انتقال من شأنها نقل الجذع إلى جذور شجرة أخرى منفصلة في الجوار ، طالما أن الجذع لم يسكب بالغالون على التربة المحيطة. في الواقع ، من المرجح أن يتسبب طحن الجذوع والجذور في إتلاف الأشجار الأخرى إذا لم يتم ذلك بحذر ، لكن طحنها لا يزال هو الخيار الأفضل لمنع عدوى فطريات العسل.

هناك بالفعل عملية إزفاء ولكن ليس من خلال التناضح ، إنها & # x27s من خلال الجذور. فقط اقرأ المقال. الأشجار كائنات حية وترتبط ببعضها البعض بطرق رائعة.

مقتطفات: هذا يعني أن الميكوريزا نقلت نواتج التمثيل الضوئي للأشجار المكشوفة إلى جذور الأشجار غير المكشوفة! بالإضافة إلى ذلك ، وجد الباحثون أن منتجات التمثيل الضوئي هذه انتهى بها المطاف في الأشجار التي كانت من نوع مختلف عن الأشجار المكشوفة!

مطحنة الجذع هي فقط للجذع. لا تقلق بشأن الجذور ، فسوف تتحلل بشكل طبيعي دون إزعاج الشجرة المجاورة.

رابط لهذه المقالة من فضلك ، باثجيت ، أود أن أقرأها بعد أن استخدمت Stumpkiller على جميع أنواع الشجيرات والأشجار الخشبية الجذعية التي تنمو بالقرب من الآخرين على مر السنين ، لم أكن أعرف أبدًا أي شجرة أو شجيرة محيطة بها تموت أيضًا ، لذلك أنا مفتون & # x27m.

الرابط أمامك مباشرة. ببساطة قم بالتمرير لأعلى.

هنا & # x27s آخر ، مصدر مختلف ، نفس الاستنتاج

أوه نعم ، آسف ، فاتته. حسنًا ، بعد أن قرأت كلا الرابطين ، أنا مقتنع ، إنه لأمر مؤسف أنه لا يوجد رابط للنتائج العلمية الفعلية في مدونة dwile & # x27s. لكن استقراء ذلك ، نظرًا لامتصاص شكل من الكربون المتغير بنسبة 4 ٪ في الأشجار الأخرى ، فإن السم سينتقل من شجرة إلى أخرى عبر الفطريات الفطرية ليس نظرية معقولة يمكن استخلاصها من المعلومات الموجودة هناك. في تجربتي الواسعة ، لا يوجد امتصاص لقاتل الجذع من خلال جذور الأشجار المحيطة. لقد استخدمته مرة واحدة في قطع جذوع الأشجار كل شجيرة أخرى في صف 30 قدمًا من Prunus laurocerasus ، لأن الكثير قد تم زرعه في البداية قبل بضع سنوات ، مع عدم وجود تأثير سيء على النباتات المتبقية. لكن يمكننا أن نتفق على عدم الموافقة ، إذا كنت لا تزال تعتقد أن ذلك يمثل مخاطرة.

إذا كان بإمكاني إضافة أفكاري:
تقوم الفطريات الفطرية بالفعل باستيعاب منتجات التمثيل الضوئي باستخدام إنزيمات خاصة لمركبات الكربون الطبيعية التي يتم إنتاجها خلال هذه العملية. ثم يمتصون هذه الجزيئات الأصغر ثم يحولونها إلى مركبات الكربون التي يستخدمونها في علم الأحياء الخاص بهم. في ارتباط وثيق هم أيضًا & # x27 & # x27 لجذور النباتات الأخرى.
ومع ذلك ، لا يوجد دليل بقدر ما وجدت أن الفطريات الفطرية قادرة على امتصاص قاتل الجذع [جزيء كبير جدًا لتمريره عبر الأغشية الفطرية] ونقله إلى الجذور المجاورة. لا يمتلكون الإنزيمات اللازمة لهضمه.

لقد كنت أراقب الأبحاث حول هذا الموضوع لسنوات عديدة حتى الآن: إن مبيدات الحشائش النظامية هي أيضًا مثال على ذلك.

هذا & # x27s مثير جدا للاهتمام Seaburngirl. من المدهش كيف ستعمل مجموعة الأشجار ككائن حي واحد من نواح كثيرة. قرأت أيضًا أن الشجرة الأم تعرف ما هي شتلاتها وستنقل العناصر الغذائية والمياه إليها عبر شبكة تحت الأرض. هناك & # x27s أكثر من ذلك بكثير لا أفهمها ، لكن هذا يجعلني أتوقف وأفكر.

لقد نجحت في استخدام SBK على شجيرات الأعشاب المتشابكة مع شجيرات المناظر الطبيعية ، دون الإضرار بالشجيرات التي أردت الاحتفاظ بها. سأعترف بأنهم كانوا صغارًا مقارنة بجيرانهم الأكبر.

Seaburngirl - أفترض أن هذا يعني أيضًا أنه لا يمكن نقل مبيدات الأعشاب الجهازية عبر مسار الفطريات الفطرية؟ هل تقتل الفطريات الفطرية التي تنمو مع جذر معين؟

هذه فكرة مثيرة للاهتمام بول. عادة ما تميل غالبية الأشجار إلى منع نمو شتلاتها بالقرب منها لأنها تنافس الشجرة الأم على الضوء / الماء والمغذيات. يُطلق على هذا المفهوم اسم أليوباثي ويظهر الكثير من النباتات ذلك ، على الرغم من أن بعضها ينتج مواد كيميائية لتشجيع نمو النباتات مثل البرسيم.

نعم Bamboo هذا هو فهمي أيضًا. تعمل مبيدات الفطريات بشكل مختلف عن مبيدات الأعشاب لأن الكيمياء الحيوية الخاصة بها مختلفة.

ليس حقًا ، لأن الجذور أيضًا مطعمة معًا أو تلتحم معًا. اقرأ المقال.

لقد قرأت مقال بول ولكن كما يقول الخيزران يفتقر إلى دليل علمي واضح أو مرجع للبحث. لكن مفهوم الاستدلال حقيقي وبمجرد تأسيسه يحدث التعايش. لكن الأشجار عادةً ما تشتت بذورها بعيدًا عنها لتجنب المنافسة.

لا أعرف العلم الكامل وراء ذلك أيضًا ، هناك الكثير لاكتشافه ، لكن شبكة مترو الأنفاق واسعة ومعقدة. يمكنني القيادة من نيويورك إلى لوس أنجلوس ، أو يمكنني الذهاب إلى بوسطن ، أو بيج إي زد. الأمر يتعلق فقط بالطرق التي أختارها.

لقد درست علم النبات وعلم الحيوان في uni حتى أفهم العلم وراء نمو النبات وما إلى ذلك. ما زلت على اتصال بقسم علم النبات وأحضر الندوات بانتظام للحفاظ على & # x27finger على النبض & # x27 إذا جاز التعبير.

من فضلك هل لي أن أسأل سؤالا ذا صلة؟ لدي جذور النعناع التي نمت على طول شق يحتاج الآن إلى حشو بقذائف الهاون. & # x27m أحاول إزالة كل النعناع من تلك المنطقة. أرغب في قتل الجذور قبل القيام بعملية الهاون وأنا قلق بشأن كل ما أستخدمه في الترشيح للغرس في نهاية الشق. أي نصيحة حول ما هو آمن للاستخدام سيكون موضع تقدير كبير ، مع الاعتذار عن المشاركة في السؤال - يبدو أنه فكرة جيدة عندما يتم تجميع الخبراء جميعًا!

أنا أعلم أنك ذكية سيبرنجيرل. لقد أضفت للتو القليل من الفكاهة لتخفيف الحالة المزاجية. أحب فكرة القيادة إلى منطقة Big EZ المعروفة أيضًا باسم New Orleans. لا أعتقد أننا & # x27ll نفهم تمامًا كيف يعمل كل شيء.

للأسف ، فإن الجغرافيا الخاصة بي مروعة ، لذا لم يكن للوجهات أي معنى: س) آسف جدًا لقد فاتني الفكاهة لم أكن أعرف ماذا / أين كان Big EZ هو Paul. جغرافيتي في المملكة المتحدة ليست أفضل بكثير. ما لم أكن هناك أو أحتاج إلى الذهاب إلى هناك ، ليس لديّ دليل & # x27t. لقد تركت الجغرافيا في سن 13: p كرهت المعلم.

Stera إذا كنت تستخدم مبيد الحشائش الغليفوسات وربما تستخدم فرشاة طلاء لإضافتها بعناية إلى سيقان النبات ، فلن تلوث النباتات المجاورة. يمتص النبات مبيدات الحشائش هذه وينتقل إلى الجذور. في الماضي ، استخدمت خطافًا كروشيهًا جيدًا لمحاولة سحب السيقان. من المرجح أن يتسرب الجير من الهاون. but unless you have extremely sensitive acid loving plants it wont be a problem.

FYI, Sbg, "the Big Easy" is New Orleans, Louisiana's nickname. What makes it so easy is beyond me--especially after Hurricane Katrina! Maybe just the fact that, like where I live, shoveling snow is an unknown! :)

Nothing to do with liquor / gambling and prohibition then? well I live and learn.
why is new York the big apple? don't understand that either :o)

It seems more like a big onion

I've been interested to read your conversations above. I've recently been reading about this theory regarding trees communicating and supporting one another. It's fascinating. A good example is of the Acacia Trees in Africa which put out a bitter taste in response to being nibbled. Then all the other trees that haven't yet been nibbled start doing it as well, so the Giraffes have to go some distance before they can feed on the same kind of trees. Wonderful isn't it? Makes you think. if they can do that. what else do they get up to? I'm no scientist of course, I don't have the brain wiring for it. But I am confident that the boffins will get to the truth of it in good time. In the meantime, it makes me think twice about being violent to trees in any way! :) When I moved here I wanted a multi-stem Birch, but the nursery advised planting three, one foot apart. So in a few years I will know whether they can grow happily so close. A few years ago I saw an amazing sight in a woodland. a great big tree with a smaller conifer growing right out of it. must have seeded in between two roots. And the way it was growing it looked just like the large tree was protecting the conifer. Wish Iɽ taken a photo! Love Trees :)


Arboreal Schizophrenia

EDITOR’S NOTE from AZT: In response to numerous questions about why Arid Zone Trees has, thus far, elected not to produce grafted desert trees species we offer the following article originally published in the Journal of the International Society of Arboriculture. While we continue our own experimentation, in the absence of credible research or long term study of grafting in desert tree species, we remain skeptical of this practice. Arid Zone Times would like to thank Peggy Currid, Managing Editor, Arborist News Magazine, International Society of Arboriculture, and the author Professor John Ball of South Dakota State University for their permission to re-print this article.

By John Ball, Professor of Forestry and the Forest Health Specialist at South Dakota

Ornamental trees endure many stresses in the urban landscape. Some of these stresses, such as night lighting, are unique to the urban environment and do not have any close natural counterparts, which makes such stresses particularly troublesome to detect and mitigate. While arborists are familiar with many of these stresses, there is one that probably is rarely considered: Our urban trees suffer from a split personality.

Arborists often are guilty of considering only the “top” of the tree when diagnosing problems. The leaves (or lack of them) and the condition of branches and trunk are evaluated, but sometimes we forget that part of the tree is beneath us, and that portion requires evaluation as well.

The first step in any diagnostic process is identifying the species. Simple, you say: If the top is a white ash (Fraxinus americana), the roots must be as well. Wrong. And here is where the split personality problems begin.

One glaring example of the perceived non-importance of roots is the fact that rarely can we identify the “bottom” of ornamental trees. Most ornamental trees are actually two trees: The trunk and canopy are one species the roots another. These trees are cultivars—a group of cultivated plants distinguishable from other plants of the same species by any characteristic and that retain the characteristic through propagation. Two common cultivars found in the urban landscape are Autumn Purple white ash (F. americana ‘Autumn Purple’), known for its outstanding deep purple fall color and October Glory red maple (Acer rubrum ‘October Glory’), selected for its crimson-red fall color.

Cultivar trees are propagated by a grafting technique called budding. A single bud taken from the desired cultivar is nestled within a fold made on the lower stem of a seedling. Once the bud begins to expand the following spring, the seedling stem above that point is pruned away. The initial sideward growth ensuing from this single bud results in a slight stem crook that remains visible for several years or longer. (NOTE: If you cannot see the crook, there is a good chance the tree has been planted too deeply.) The top of the tree, referred to as the scion, originates from this single bud—a bud taken from a specific cultivar, a tree with known characteristics. The bottom, the root stock or under stock, is beneath the scion and consists of the lower few inches of the stem and the entire root system. The origin of it is usually a mystery. You’re never sure of the characteristics of the root stock. Sometimes you are not even sure of the species.

When you plant an Autumn Purple white ash, you probably are placing a green ash (Fraxinus pennsylvanica) in the ground. Most white ash cultivars have been budded onto green ash root stock. Green ash commonly is used as the root stock for many ash species, including European ash (F. excelsior), white ash, and black ash (F. nigra). Green ash is so often used as the root stock for these other species that it might even be referred to as a “universal donor.”

Grafting two different trees together does not always work. Grafting between species within the same genus, such as white ash on green ash, works for a number of genera. Grafting between species of different genera, but within the same family, is possible only for a limited number of species. One bi-generic combination occasionally seen in the landscape is Mountain Ash (Sorbus ¥ hybrida) on hawthorn (Crategus monogyna) root stock. Sometimes a homeowner is surprised to find thorns coming from his or her mountainash. The thorns are not coming from the mountain ash, of course. Rather, the hawthorn root stock has suckered and those stems have thorns.

A number of anatomical, biochemical, and physiological barriers prevent successful grafting between different families—for example, an oak (Fagaceace) on a maple (Aceraceae). These barriers exist even for most bi-generic combinations. Bradford pear (Pyrus calleryana ‘Bradford’) budded onto common pear (P. communis) often will fail.

Also, there are well-documented cases of graft incompatibility when the scion and root stock are of the same species but from different plants. Red maple (Acer rubrum) and Freeman maple (Acer ¥ freemanii) cultivars probably are the best examples of this problem, though the problem also occurs with oaks (Quercus spp.).

Graft incompatibility can be expressed as delayed incompatibility in which the failure of the graft does not occur until five to ten years after budding, when the tree is no longer in the nursery but in the landscape. It is not hard to find maple trees at 3 or 4 inches in diameter that died from delayed incompatibility. The symptoms of incompatibility are premature (and often spectacular) fall color, dieback, and eventual death—with the death sometimes occurring as the tree snaps off at about 3 inches (the height of the bud union).

The delayed incompatibility problem is not limited to maples and oaks. It can occur in conifers as well. Yews (Taxus spp.) sometimes die from incompatibility problems years after planting, as can Douglas-fir (Pseudotsuga menziesii). Delayed incompatibility is more common on grafts between species within a genus. For example, Bradford pear on common pear root stock may fail several years after planting.

The problem of incompatibility cannot be fixed once the tree is in the landscape. The solution is back at the nursery. Therefore, it is best to consider planting species such as red maple, where delayed incompatibility is a major concern, on their own roots. Many nurseries propagate these trees as cuttings so that the tree is on its own roots and have identified them as such in their catalogs.

Even when the grafting is successful, problems can occur. With the mountainash— hawthorn combination, the different characteristics of the scion and root stock sometimes become apparent. This problem is common with crabapples (Malus spp.). Crabapples are a popular ornamental, with numerous cultivars selected for their form, flower, fruit, or resistance to disease. Most crabapple cultivars are budded onto apple or crabapple seedlings. These root stocks frequently send up suckers that can grow extremely fast and, if not removed, can outgrow the cultivar within a few years. Sometimes homeowners are reluctant to remove these small suckers they like the idea of developing a multi-stemmed tree.

Have you ever had a client remark that when his or her crabapple was young, it had pink flowers and small yellow fruit, but now it produces white flowers and large, red, mushy fruit? The tree did not change, but the apple root stock out competed the crabapple cultivar. If you look in the center of these clumped crabapples, you’ll sometimes find the stunted—but still living—cultivar.

The solution in such cases is to remove the young suckers that sprout from the root stock. Some root stocks sucker profusely therefore, you may have to perform this procedure annually. You can reduce the number of suckers by delaying pruning until just after the leaves have completely expanded. Pruning during the dormant season invigorates sucker production no differently than renewal pruning of shrubs in late winter results in an abundance of new shoots. Products such as Sucker Stopper™ can be sprayed onto the fresh cut to retard the development of suckers.

Root stock does not always end 2 to 3 inches above ground. Many weeping forms of trees, such as tabletop elm (Ulmus glabra ‘Pendula’) (Figure 3) and weeping mulberry

(Morus alba ‘Pendula’), are budded onto a root stock about 5 to 6 feet above ground. Any buds that form on the root stock of such trees must promptly be removed these quickly growing buds can shade out the weeping cultivar as they grow.

Ornamental trees endure a number of unique stresses in the urban landscape. The split personality problem is one not shared by their forest cousins. While it is not a major stress, it is probably one of the more unusual ones. When you’re examining a tree, don’t assume the “top” and “bottom” are always the same.


Self-Grafting Trees

When two tree branches or stems grow in close proximity to each other, it is possible that they&rsquoll eventually grow large enough to touch. If the bark becomes abraded, say through rubbing caused by swaying in the breeze, it is possible for them to become physiologically &ndash or functionally &ndash connected. This is the basis for grafting.

People have been grafting plants for thousands of years, most commonly to propagate desirable traits such as flower color, fruiting, size, or shape by intentionally joining together two different plants. But both shoot and root grafting occur naturally in trees, without human assistance. In fact, some scholars have suggested that horticultural grafting practices first emerged as early humans attempted to mimic the natural grafting they observed in the wild.

The result of grafting, either natural or horticultural, is a genetically composite organism functioning as one plant. That is, grafting results in the creation of a compound genetic system by uniting two or more distinct genotypes, each of which maintains its own genetic identity throughout the life of the grafted plant. This is why, for example, a branch of a red-flowering rose grafted onto a white rose stock will continue to produce red roses rather than white or pink hybrid roses.

Here&rsquos how grafting works. Just under the bark of all woody plants is a layer of living cells called the cambium. These cells divide and multiply to create bark tissues to the outside of the cambium, and wood tissues to the inside. This is how tree roots, stems, and branches grow larger in girth. And it is the most recently created of these cells on each side of the cambium that perform the vital functions of transporting water and minerals gathered by the roots from the soil up into the tree, and the carbohydrates made in the leaves down into the rest of the tree. Think of the cambium layer as the tree&rsquos plumbing.

When the plumbing system of one tree successfully fuses with that of another, a graft union is formed. But this can only happen under specific conditions. First, the tree parts have to be biologically compatible. That&rsquos why such fusions are more common among the branches, stems, or roots of one tree or between two individual trees of the same species. But it can happen between two trees of closely related species. The more different the species are taxonomically, the less likely a graft can occur between their parts. Indeed, no such grafts have ever been documented between tree species in differing families.

Other requirements for this amazing bit of tree magic are that the tree parts be in direct, prolonged contact be under pressure have sufficient moisture and protection from the elements, insects, and pathogens and have those cambial cells properly aligned. Okay, it&rsquos biology and not actually magic &ndash but it might as well be considering how many things have to go right for it to work. Among northeastern tree species, natural shoot grafting is known to occur in sugar maple, black cherry, red and white oak, sycamore, willows, beech, eastern hemlock, and white pine (as pictured).

It should be noted that there are many occurrences of branches or stems growing very closely together, even touching in what would appear to be a graft union, but that turn out to be separated by layers of bark. These are not true graft unions, because they lack physiological connectivity. The one in question here would appear to be a true graft because the lower portion of the one stem appears dead, while its upper part appears to be alive and well, suggesting a physiological reconnection has occurred. Ah, the near-magic of tree biology.

Michael Snyder, a forester, is Commissioner of the Vermont Department of Forests, Parks and Recreation.

© 2013 by the author this article may not be copied or reproduced without the author's consent.
Tags: northern woodlands, tre.


When two trees grow into each other, or fuse, does one become more dominant or do they both continue to grow together?

If one becomes more dominant does it completely take over the other tree or does it take over more from where they join upwards? If they grow together to what level of independence do they each have?

In most cases of fusion (insoculation), it just happens at a single point where already mature limbs come into contact and rub together until the cambium is exposed. So in those cases, while there might be a little bit of vascular exchange, it wouldn't be much and the trees would still be almost entirely independent.

If you're referring to trees like this recent post at /r/MarijuanaEnthusiasts where two separate trunks fuse vertically and become a single trunk, I'm not aware of any published research that attempts to answer your question. It's something I've thought about every time I've found a vertically insoculated tree, though. They're uncommon, but it happens enough that you could study it fairly easily.

First, though, we need to define what we mean by "more dominant."

If it's about the genetics of the tree, it should be pretty easy to determine if one of the cell lines has completely encircled the trunk and all cambium and downstream tissue have a single genome, while the other cell line is not contributing anything genetically beyond the point where they've fused. (Of course, that's only easy to determine if they have different genotypes. In many cases, it's two stump sprouts from the same root system that do this, so there probably wouldn't be any way to determine cell line contribution using genetics.)

Dominance could also refer to physiology, though. And even if the tree is genetically all one individual beyond where they fuse, the other trunk's root system would have to still be contributing to water and nutrient uptake and receiving sugars since the roots and trunk below below the fusion point do continue to live. In fact, that other trunk might even have the dominant root system that's doing the most to determine the tree's overall health.

TLDR: Define your terms and let's set up this research and get it published!


Apple tree diseases

While apple trees are very hard, there are a few diseases that may affect apple trees. The best defense is a healthy tree. Maintaining proper soil conditions, adequate water levels, and fertilization can help your trees thrive.

Here are a few diseases to avoid:

Fire blight

Fire blight is a bacterial disease that causes branches to blacken, giving them a scorched look, and will kill the tree eventually. You can control this blight by either choosing trees that are genetically resistant to the disease, or removing blighted branches off the tree.

البياض الدقيقي

Powdery mildew attacks the foliage and fruit on apple trees. It is a white fungus that will appear on the leaves, fruit, and flowers. If left untreated, it will eventually cause the tree’s health to decline. You can help control this disease by applying a fungicide to the tree during early spring, just as the leaves are starting to push out.

Apple scab

An apple scab is a fungus that leaves black soot-like spots on the leaves and fruit. This disease mostly affects new leaves in the spring, during moist conditions. However, it can affect mature leaves during May and early June.

The fungus appears as black velvety spots on the leaves. As a result, the leaves turn yellow and eventually drop.You can control this disease by either choosing disease-resistant apples, or applying fungicides as the leaves come out during the spring.

Cedar apple rust

Cedar apple rust is a fungus that leaves rusty spots on the leaves of the tree. This disease commonly affects Juniper, Cedar, and Apple Trees. When this fungus attacks Apple Trees, the leaves will develop small yellow spots in late spring. As the tree becomes more stressed, both leaves and fruit will drop off the tree prematurely. Cedar Apple Rust cannot be controlled once the tree is infected.


Some trees will grow back after being cut near to ground

I have fruit tree pruning classes at 1 p.m. Fridays and 9 a.m. Saturdays during the month of December at Ahern Orchard in downtown Las Vegas. Class size is limited so you must enroll on Eventbrite or contact me.

I have fruit tree pruning classes at 1 p.m. Fridays and 9 a.m. Saturdays during the month of December at Ahern Orchard in downtown Las Vegas. Class size is limited so you must enroll on Eventbrite or contact me.

Q: If a dogwood were cut off a few inches from the ground, would a new dogwood tree grow from the stump? This is a theoretical question, but I’m talking about a wild dogwood that was transplanted into a landscape in Virginia, where these plants normally grow wild. The tree was transplanted from its wild location several years before it was maliciously cut down.

أ: Flowering dogwood will sucker from its base after it has been established. How do I know this? I looked it up. So cutting this plant 8 to 10 inches above the ground results in sucker growth that can be used to create a new plant.

Sometimes I cut plants shorter than this, but it depends on the plant. After cutting it back, you must prune it during the first couple of years to create a desirable plant in future years. This means removing undesirable growth while it is young.

But this brings up an interesting question: How do you know if a plant will sucker from its base or not if you can’t look it up?

Plants have three options when they are cut nearly to the ground: grow from the base vigorously, grow from the base slowly or not sucker at all because this plant doesn’t sucker and you’ve killed it. There is a fourth option for grafted plants. Plants grafted to different roots, called a rootstock, may send up suckers from below the graft. This type of new plant may be worthless and should be removed.

For the first two options, look at the base of the plant. Are there suckers already present or not? If it is less than 5 or 6 years old, the presence of suckers tells you this plant can be cut back, leaving a stump or stumps, and it will sucker vigorously from this stump.

Some plants grow slower than others. For instance, if this kind of pruning were done to oleander it would grow back vigorously making a new shrub in a year. In the case of Texas ranger, it grows back slowly so it might take two years to re-establish itself.

Some plants, such as most fruit trees and some ornamental/shade trees, are grafted so that this graft makes a union between two trees. The top tree is called the scion and the bottom tree, used for its roots, is called the rootstock.

There is a characteristic dogleg that eventually grows where the two plants are joined together. If the pruning cut is made 10 or 12 inches above this dogleg, any growth from the scion can be kept but any growth below — or from this dogleg — should be removed.

Most commercial fruit trees are grafted to a rootstock. Many shade trees like ash and flowering plum are grafted the same way. Some ornamental trees, such as southern live oak, are not. Look for the dogleg to be sure.

Q: I have one purple leaf plum tree with very few leaves and another with lots of leaves. I was told the reason it has few leaves is that I am watering only the trunk of the tree. This tree is watered twice daily for eight minutes on a trip system. The second purple leaf plum tree also gets full sun all day and the same watering schedule, but it’s full of leaves. What am I doing wrong?

أ: Watering might be the only problem if your tree was growing anywhere but in the Mojave Desert. Here there are two potential problems: irrigation and desert soils. But your watering schedule sounds skimpy and too frequent.

Desert soils can create problems for nondesert trees even though the tree is getting enough water. To make sure, the tree roots from this tree should be growing into soil that has compost mixed with it. Too late for that to happen? واصل القراءة.

A second contributing problem can be caused by the rock covering the soil after the tree was planted. Purple leaf plum is a nondesert plant and covering the soil with rocks easily contributes to many future plant problems.

Purple leaf, or ornamental plum, is not a desert tree like vitex or desert willow are. Rock is frequently used to cover the soil surface in desert landscaping. But using rock on the surface of the soil around purple leaf plum can create problems in about five years after planting.

If this is the case, try vertical mulching around this tree. If you want to keep the rock, rake the rock away from the tree at its base a distance of 3 feet from the trunk. Drill or auger vertical holes in the soil about 18 to 24 inches from the trunk and to a depth of about 2 feet. Fill these holes with compost, water it, and replace the rock. Otherwise, remove the rock from this area, fill the holes with compost but replace the rock with woodchip mulch.

The wrong amount and timing of irrigations can also create this problem. Minutes of watering doesn’t tell me anything. These trees need between 7 and 15 gallons after they are first planted from a 15-gallon container. Water application varies with the time of year but watering in midsummer should only be three to four times a week, not daily.

In about three to four years, the amount of water applied should be increased to 20 to 30 gallons. The number of times it’s applied each week doesn’t change. Increasing the amount is accomplished by adding more drip emitters under the tree canopy and further from the trunk, not increasing the number of minutes.

But eight minutes of water under the best conditions only gives the tree perhaps 2 to 4 gallons each time it’s irrigated. Watering trees twice each day may be convenient but it is a bad idea.

Q: We planted a sweet broom shrub in March of this year and it did very well. This fall I noticed the leaves were gone and only tan spikes remained. I found the culprits: 11 caterpillars doing the damage. I used a soap and water spray and the next day they were dead.

Two days later I picked off 25 more caterpillars. I then switched to a rose and flower insect killer and killed these. But 10 days later I picked off 25 more. I didn’t think desert plants got caterpillars. This is crazy! ماذا يجب أن أفعل؟

أ: It’s a common misconception that desert plants don’t get bugs. They do. Sometimes they get more bugs than plants not native to the desert. That’s because their pests are here to begin with and they easily migrate to desert landscape plants.

This is probably the fall webworm. They lay eggs on the bottom sides of leaves and spin webbing around where they are feeding. This webbing makes a water- and bird-resistant tent where they feed protected. These caterpillars can keep coming back for several weeks during late summer and fall. Sometimes they don’t.

Soap and water sprays kill any bug, whether it’s a good bug or a bad bug. It’s a powerful insecticide. But it has one major disadvantage. It doesn’t last long. Once it is sprayed, this killing machine is finished. It doesn’t persist. To be effective, it must be sprayed over and over, every few days, when these bugs are seen.

Conventional insecticides, like the one you selected, is different from soap and water sprays because they persist. This is a good thing and a bad thing. It’s good because you don’t require spraying as often. It’s bad because it sticks around in the environment longer.

Another possible spray to use is Bt. It is not organic, but it is a natural pest control product. It persists longer than soap and water but not as long as most conventional insecticides like the one you were using.

Sweet broom is a good desert landscape plant. But it does have this problem so keep on the lookout in the spring and fall months for this pest and be prepared to deal with it when it arrives.


شاهد الفيديو: #كنب #كنبات#كنباتمجالس #كنبكلاسيكي #كنباتصاله #كنباتمجالسعربيةمودرناطقمفخمة (كانون الثاني 2022).